1994年，一个英国姑娘坐在成都的小馆子里，对着一碗白米饭发呆。她刚刚吃了一口鱼香茄子，整个人像被电击了一样。她想不通，怎么会有这么好吃的东西？这碗饭，彻底改变了她的一生。   说起来也挺奇妙的，咱们平时随便在小馆子里点的一道鱼香茄子，在这个英国姑娘眼里，却成了改写人生的关键。   这个姑娘叫扶霞·邓洛普，出身一点都不普通，剑桥文学学士、伦敦大学汉学硕士，爸妈一个是银行高管，一个是策展人，从小就用银质刀叉吃饭，周末去米其林餐厅更是家常便饭。   按家里人的想法，她以后要么走学术路线，要么进顶级律所，怎么着都得是个体面的精英，没人能料到，成都街头一家不起眼的小馆子，会打破这一切。   那家小馆子其实就是咱们常说的苍蝇馆子，总共就三张桌子，地上满是油污，门外的自行车铃声、炒菜的油烟味混在一起，乱哄哄的，和扶霞以前熟悉的用餐环境比起来，简直是天差地别。   可就是在这里，一口鱼香茄子，酸、甜、咸、辣、鲜五种味道缠在舌尖，软糯的茄子裹着浓郁的酱汁，一下子就击中了她，让她愣在原地，满脑子都是疑惑，怎么会有这么合胃口的菜。   从那以后，扶霞就一门心思要留在成都，要学会做这道鱼香茄子，这个念头一旦冒出来，就再也压不住。   可她也知道，家里人肯定不能接受，在她的原生家庭里，做厨子是件特别不体面的事，几乎和社会性死亡没区别。   没办法，她只能想了个委婉的说法，说自己要留在中国研究少数民族饮食文化，听起来足够学术、足够体面，也凭着这个说法，她拿到了英国文化协会的奖学金，顺顺利利地留在了成都。   为了学好川菜，她直接进了四川烹饪高等专科学校，成了这所学校史上第一个外国学生。   咱们都知道，西方的厨房就跟实验室一样，用料、火候都要精确到克、精确到度，可川菜后厨更像个江湖，老师傅们做菜，张口就是盐少许、糖适量、七成热下锅，没有具体标准，这可难坏了扶霞。   但她没放弃，掏出温度计反复测量，终于摸清了七成热大概是155到170摄氏度，又用电子秤把那些模糊的用量，一个个换算成具体克数，甚至专门跑到郫县豆瓣厂蹲点，记录豆瓣晾晒的天数和温度。   为了学一碗担担面，她连续一个月天天去街边谢老板的小店，边吃边记笔记，一开始老板也懒得搭理她，觉得这洋妞就是图新鲜，可架不住她风雨无阻天天来，最后被她的执着打动，破例把秘方传给了她。   学刀工的时候，她的手指头贴满了创可贴，从一开始怕皮蛋、猪脑花，到后来慢慢接受，她的味觉边界被彻底打破，随身带的小本子上，记满了密密麻麻的菜谱和心得，这些后来都成了她写书的底稿。   2001年，扶霞的《川菜食谱》出版，一下子就在西方餐饮界火了。   以前没人这么写中餐，她不光写具体做法，还写背后的故事、风土人情，还有川菜百菜百味的美学，甚至把咱们习惯的模糊用量，都换成了西方人能看懂的精确数值，让中餐第一次以科学化的方式，走进了西方人的视野。   后来她又写了好几本书，三十年深耕下来，四次拿到了餐饮界的奥斯卡，詹姆斯·比尔德奖，连陈晓卿都夸她是中餐使者，让咱们中国人，也能从另一个角度重新认识自己的美食。   现在的扶霞，在伦敦的厨房里，常年备着郫县豆瓣酱和汉源花椒，疫情期间回不了中国，就自己在家做麻婆豆腐解馋，她说自己长了一条四川舌头，几天不吃川菜就心里发慌，每到春节，还会跟着生肖做菜，比很多中国人都讲究。   其实说到底，1994年那碗鱼香茄子，不光改变了扶霞一个人的人生，更成了中外饮食文化交流的一座小桥梁，让全世界看到了中国菜的魅力。   大家对此怎么看？欢迎评论区留下您的观点！