📝秀评｜Thom Browne 2027春夏的破茧成蝶

说起来，其实自2026春夏系列以来，我发现 Thom Browne 正在有意识地收缩原本相对浮夸且肆意的实验性表达，将设计重新收拢到一个能够与市场对话的美学范畴内。当然，这可以理解为品牌为了求得长远发展做出的美学调整，而难就难在，如何在将设计简化的同时，仍然能够保证品牌自有的完整叙事，而又不令新的设计语言与变革之前相差太远。

Thom Browne 2027春夏系列的秀场叙事俨然围绕着一个相当通俗易懂的「破茧成蝶」概念展开，秀场中央悬挂着的巨大白茧与不远处的雏菊相得益彰，仿佛将整个空间打造成一处自然花园，也因此，不同形态的昆虫，如蚱蜢、蜜蜂、瓢虫、蝴蝶以及其他同样拥有着斑斓色彩与纹理的生物成为了这一季印花、乃至形态的灵感来源。

有意思的是，在塑造甲虫、瓢虫形态时，设计师 Thom Browne 再次采用了他十分擅长的「身体雕塑法」，在女性的身体外构造出一种坚硬的外壳——这几乎是Browne 一贯以来极具辨识度的人体塑造手法，类似的结构亦曾出现在他的2026春夏、2018秋冬以及2018春夏系列中；而他对人体印花的引用，更是直接承袭了2026春夏和2022春夏系列中，通过模拟身体肌理制造的错视觉效果的手法。

最值得注意的，其实是秀场上一系列以蝴蝶翅膀印花连续展开的造型。这一系列的造型十分耐人寻味，若仔细观看就会发现，这些翅膀印花的纹理最先是被运用在一个个如茧般的廓形外套上，随后，如同蝴蝶破茧一般，服装经由解构逐渐打开，露出模特的一小部分身体，直至身体的大部分最终显露出来，我们如同见证了「破茧成蝶」的整个过程。

这种随着造型递进而逐渐演变的呈现方式，也让我联想起了Hussein Chalayan。我曾在帖子《Hussein Chalayan 的「变形记」之「群体渐变」》中提到，Chalayan 经常会在同一场秀中安排一系列前后关联的「变形」设计，尤其是2020春夏系列「后殖民体」中，斑斓的真丝之「茧」逐渐进化成柔美的吊带裙。彼时，我也将这一过程描述为「破茧成蝶」。

这种「群体渐变」往往是将一段完整的动态时间拆分成数个静态片段，每一个片段都代表着同一物体在某个固定时间点所呈现的状态，随后，设计师再以一种最为直截了当的方式，将这些状态完整保留下来——以时装的方式记录动态时间。在这一表达手法上，Browne 与 Chalayan 有着相似之处。

某种意义上，我觉得「破茧成蝶」也是 Browne 当下设计状态的恰当写照：当一个以天马行空创意闻名的设计师，决定重新精准地锚定自己的美学表达，本就是一个不断自我挣扎、又不断确认自我的过程，就像蝴蝶在破茧之前所经历的自我蜕变。

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