鉴真和尚东渡时，船里除了经卷，还有磨得发亮的石磨。

那时日本人见唐人把黄豆磨浆点卤，凝出雪白的豆腐，都觉得是神技。

平安时代的贵族日记里写，“唐食”是招待贵客的稀罕物，一碗豆腐脑要撒上从大唐捎来的花椒，暖得人心里发颤。

后来遣唐使带回面条技法，演化出乌冬，

但老辈人总说，最正的滋味还得是长安街头的汤饼，汤要熬得发白，辣子香得呛人。

明清商船泊在长崎，中国商人的厨房里飘出酱油香。

那时日本的酱油刚起步，见中国人用黄豆晒足半年，酿出的酱汁拌米饭都能吃三大碗，便偷偷学了技法。

江户时代的庙会里，“南京馒头”成了热门小吃，其实就是豆沙包，却被孩子们追着买。

有记载说，当时的武士聚餐，必点“中华荞麦”，

其实就是加了葱花和香油的热汤面，粗瓷碗里的香气，混着码头的鱼腥气飘得很远。

如今东京街头的川菜馆排着长队，日本人啃着麻婆豆腐配米饭，却少有人知，

百年前四川商人带过去的豆瓣酱，曾是只有富豪才吃得起的调料。

便利店的“中华冷面”，浇上酸甜汁，年轻人吃得欢，可老人们总念叨，还是当年从上海传过去的阳春面地道，清汤寡水，却藏着粮食最本真的香。

中国味道就这么在日本扎了根，

从贵族宴席到街头小摊，变的是做法，不变的是那股子暖人心的烟火气。

您知道，日本人来中国都带啥特产回去？

公元前492年，勾践败吴后“投醪劳师”，将黄酒倾入河中与将士共饮，

这条河至今仍叫“投醪河”。

南北朝时，它已成贡品，梁元帝萧绎幼时读书，银瓯里盛的便是“山阴甜酒”。

到了唐代，贺知章“金龟换酒”请李白喝绍兴，留下“四明有狂客，风流贺季真”的佳话。

这酒，越陈越香。

元红酒琥珀透亮，加饭酒醇厚如蜜，善酿酒甜中带鲜，香雪酒则甜得浓烈。

冬酿时，鉴湖水清冽如镜，糯米浸得颗颗饱满，

经“开耙”古法发酵，酒液澄黄如玉，香气裹着米香、坚果香，一口下去，

甜酸苦辛鲜涩六味在舌尖打转，回甘却像绍兴的乌篷船，慢悠悠荡开。

这坛穿越2500年光阴的老酒，仍是日本游客归国必带的中国特产！

原名“桂花东酒”，

周朝就有记载，唐代文人爱酿，清代专供皇室，后来失传。

直到1956年，北京葡萄酒厂挖到古方，用苏州吴县含苞金桂、玉泉山泉水和十八度葡萄，反复试炼出这抹“月亮味儿”。

溥杰喝过直咂嘴：“八月桂凝香，晶莹琥珀光”，卡斯特罗访华时点名要喝，说这酒“比古巴雪茄还带劲儿”！

这酒金黄透亮，桂花香混着葡萄酒的醇，甜酸刚好，15度低而不淡。

这里面桂花陈酒就成了日本女性的心头好了。

《诗经》“陟彼北山，言采其杞”。

殷商甲骨文早有“杞”字，说明三千多年前咱们祖先就种它了！

唐代诗人刘禹锡夸它“上品功能甘露味”，陆游更是每餐必泡枸杞粥，活到八十五岁，硬是成了古代诗人里的“长寿冠军”。

宁夏人常说“枸杞是个宝，家家离不了”。

这果子椭圆如玛瑙，晒干后甜中带点微苦，泡水汤色橙黄透亮，喝一口甜津津又带点药香，比喝奶茶还上头！

《神农本草经》都说“久服坚筋骨，轻身不老”。

如今宁夏枸杞拿了国家地理标志，还靠“锁鲜技术”把活性成分锁住，比传统枸杞营养高50%。

枸杞，在日本很难搞到手，所以日本人来中国，总爱往箱子里塞几包这红宝，回去泡茶、炖汤。

山西人管醋不叫醋，叫“醯”，这声“老醯儿”里藏着三千年酸香史。

周朝设“醯人”官职专司酿醋，汉武帝时薄太后嫌“醯”音似“昔”，

孝文帝遂将“二十一日酉时”合为“醋”字，从此“醋”字定名。

山西清徐更绝，尧帝时便有“玉泉酿醯”传说，明末清初“宝源坊”“美和居”等作坊已用“夏伏晒、冬捞冰”陈酿法，酿出酸醇味长的老陈醋，

2006年其技艺列入国家级非遗，清徐更获封“中国醋都”。

日本人来中国，偏爱带这口“老味道”回去。

不为别的，就为家里吃饺子、包子时，蘸上这地道中国黑醋，那酸香能瞬间打开食欲。

川地老饕常说：“回锅肉没豆瓣，就像缺了魂儿！”

这魂儿得从战国蜀地讲起。

那会儿巴蜀人用蚕豆加盐发酱，潮湿气候催生了天然发酵术。

到了明代，辣椒跨洋而来，四川人把二荆条剁碎拌进蚕豆瓣，日晒夜露三个月，酱香混着辣劲儿直往鼻子里钻，

这才有了“川菜之魂”的豆瓣酱。

回锅肉更传奇，北宋《东京梦华录》里的“爆肉”是它祖宗，清末郫县豆瓣工艺一改，肉片煸得卷边如灯盏窝，配青蒜一炒，香得人直咂嘴，

2018年还成了“中国菜”十大经典名菜，够不够排场？

再说甜面酱，北魏《齐民要术》里就记了“作麦酱法”，唐代苏敬说“麦酱少而精”，

到清朝《养小录》里详细写了晒酱的规矩：

白面饼晒红磨碎，大锅煎香，甜咸得当。

日本人做肉丝，喜欢加点面酱，说是跟中国的京酱肉丝一个味。

除此之外，日本人很爱很多中国的调味料，还有一些中国的火锅底料。

这口“中国芝士”。

北魏《齐民要术》早载“干豆腐加盐成熟后为腐乳”，唐代忠州人用岩泉水、老黄酒、十三味香料秘制，

经十二道古法工序，从“霉之弥月”到“启封鲜美”，千年传承间，

忠州豆腐乳在2013年荣登国家地理标志，其菌种源自1734年清雍正老霉房，酶系独特，

2010年更列入重庆非遗，

民国《忠州志》还记着“冬月霉豆制腐，黔盐火酒浸瓮，半年启食味极鲜”的古法。

它有红方的醇厚、青方的“臭香”、白方的细腻，像绍兴腐乳，

明嘉靖年间就漂洋过海，酒香混着豆香，醉方蒸豆腐、红方烧肉，是绍兴家常的“鲜掉眉毛”；

桂林腐乳“皮薄肉嫩”，宋代就名动天下，袁枚《随园食单》直夸“广西白腐乳最佳”；

更绝的是四川夹江腐乳，如今还是四川非遗。

这口咸香，日本人叫“东方奶酪”，可咱中国人更懂，

恨的人嫌它“冲”，爱的人捧它作“人间至味”，巴适得板！

老干妈是陶华碧1996年在贵阳龙洞堡创的牌子，

可这辣酱的根儿得从1984年说起，

那时候她摆凉粉摊，自个儿炒的辣椒酱香得人直咂嘴，有人专为这酱跑二里地。

她手都辣得钙化了，还背着酱桶满街推销，说“不好吃不要钱”，硬是把小作坊整成了日产300万瓶的“辣酱帝国”，

如今卖到160多个国家，连美国奢侈品电商都标价11.95美元两瓶，成了“国货之光”。

这酱香得实在，豆豉醇厚、辣椒辣得刚好，拌饭拌面能多吃两碗。

日本人爱拿它拌拉面，辣得直吸气还舍不得停。

此外湖南的剁辣椒也很受日本友人喜欢，

来中国淘很多不同的辣椒口味回去。

这物件儿，打神农尝百草时就跟咱中国人结了缘。

陆羽在《茶经》里写“茶之为饮，发乎神农氏”，可不是瞎掰。

唐时最兴茶，宋时斗茶成风，连日本茶祖荣西禅师都得喊咱一声“师傅”。

他写的《吃茶养生记》里说“茶是仙药”，这词儿搁现在，不就是“这茶，真地道！”

中国茶2022年申遗成功，六大茶类各有绝活：西湖龙井“色绿香郁”，碧螺春“铜丝条螺旋形”，铁观音“七泡有余香”。

日本爱咱茶，不单冲这股子鲜灵劲儿，更图个“茶禅一味”的意境。

他们喝抹茶要“点茶”，拿茶筅搅出绿沫子，讲究个“和敬清寂”，跟咱泡散茶的随性，倒像两股道上跑的车。

要说最对日本胃口的，还得是宋代的点茶法。

日本人还喜欢买上几套中国茶具，显摆、收藏、送人都可以。

要问日本人最馋的中国特产，非白酒莫属。

这酒从商周“曲糵”酿酒术萌芽，到唐代白居易笔下“烧酒初开琥珀香”，再到元代李时珍《本草纲目》载“烧酒非古法，自元时始创”，跨越三千年风云。

河南贾湖遗址出土的九千年前的发酵酒器，更坐实了中华酿酒的古早基因。

日本绳纹时代就从中国学了稻作与造酒术，如今这抹“中国味”反成了他们的新宠。

白酒讲究“一酒一味”，酱香型如茅台，入口绵柔，空杯留香；

浓香型像五粮液，窖香浓郁，回甘悠长。

日本人爱它，一是配川菜麻辣够劲，二是调鸡尾酒出新意，比如东京酒吧的“柠檬白酒”酸爽解腻，“巧克薄荷白酒”甜润适口，喝着巴适！

这俩“老伙计”，打先秦《诗经》里就“椒聊之实，蕃衍盈升”地冒头了。

汉代人拿它做椒酒，唐代刘子翚诗里“调浆美著骚经上”，说的就是花椒的香能入药又入菜。

明清时它更成了“十三香”的C位，易牙的古方里花椒配着八角、桂皮，熬出的卤汤能香透三条街，连北魏孝文帝都用它赐死过贪官，够味儿！

日本人为啥抢？

这花椒麻得够劲儿，像四川辣妹子泼辣，炖肉去腥一把好手；

八角甜中带辛，煮鲑鱼头能甜到心尖儿。

东京食品展上，中国调料摊前挤得像春运，日本人端着麻婆豆腐直咂嘴，直说“这味儿比草莓麻婆地道！”

日本人买回去不单做菜，还泡茶、磨粉敷脚气。

你看那老石磨，转了一千多年，磨出豆腐，也磨出交情。

如今日本人往回带的，还是那口中国味儿，

绍兴酒醇得像时光，枸杞红得像日子，老陈醋里咂摸出人生。

这些瓶瓶罐塞进行李箱，登了机，过了海，最后在东京的厨房里，摆上餐桌。

筷子一动，热气一冒，你就知道，

人间烟火，从来不分国界。这故事，还没完。